Comprendre la classification du parfum en 7 familles essentielles

Comme tout art, le parfum a son propre langage. Elevé au rang culturel, il dispose d’un vaste champ sémantique emprunté parfois à d’autres univers. Telle la toile d’un peintre, le parfum tisse son propre paysage. Empruntant à la nature ses notes primitives, il en gardera les grands schèmes, qui constituent aujourd’hui la classification des familles olfactives. Ces groupes aux frontières mouvantes facilitent le classement formel des parfums en opérant des répartitions entre les grands accords majeurs.

Divisées, subdivisées, les familles olfactives se chevauchent parfois, et se juxtaposent pour qualifier de nouvelles compositions jusqu’alors inclassables. Retrouvons donc cette classification qui fait l’objet d’évolutions initiées par les grandes maisons de parfumerie sélective.

Pourquoi commencer par cette famille ? C’est un choix qui n’est pas innocent.

Désignant la famille des agrumes, tels la bergamote, le citron, le pamplemousse, ou la mandarine, utilisés dans les précieuses eaux de Cologne, la famille Hespéridée constitue la famille la plus ancienne de la parfumerie moderne.

Les compositions réalisées à partir des essences de ces agrumes en association avec les produits du Bigaradier (essence de néroli, de petit grain, absolue de fleurs d’oranger notamment), donnent naissance aux Eaux Fraîches ou aux accords Hespéridés. L’Eau du Coq GUERLAIN * Cédrat Enivrant  ATELIER COLOGNE * Eau d’Hermès HERMES * ou Millésime Impérial  de CREED en sont autant d’illustrations.

Autour de l’accord principal d’agrumes, on peut trouver d’autres accords qui complexifient la structure.

Au masculin, l’hespéridé se pare d’épices, de bois, et de plantes aromatiques.

Ainsi, l’Hespéridé-Epicé s’adjoint ainsi du poivre, du girofle, de la muscade, ou de la cannelle.

L’Hespéridé-Aromatique se pare de lavande, thym, sauge sclarée, menthe ou marjolaine, tandis que l’Hespéridé-boisé : prend de la profondeur notamment grâce aux bois de santal, cèdre, gaïac, ou bien encore de oud. 1881 Cerruti * Armani Eau pour Homme GIORGIO ARMANI

Au féminin, l’Hespéridé-Floral s’entoure volontiers de jasmin, ou d’un autre accord complexe, l’accord chypré. Enfin, l’Hespéridé-Musqué s’épanouit enfin sur fond de muscs doux.  

La famille Florale regroupe, quant à elle, tout ce que compte la nature en termes de fleurs odoriférantes. Parfois, il arrive même que l’on veuille imaginer la senteur que pourrait dégager une fleur qui en est dépourvue comme le coquelicot. (Flower by Kenzo KENZO).

Avec le Soliflore (une seule fleur), c’est la reproduction de la senteur d’une fleur unique (muguet, rose, lilas gardénia, tubéreuse…) qui est recherchée. Tandis que le Bouquet Floral permet l’éclosion de plusieurs notes florales. Et pour obtenir la quintessence de toutes les molécules présentes dans une variété florale, on utilise aussi bien la fleur ou la tige, que la feuille ou la racine.  

Avec de nombreuses sous-familles, Fleuris-Aldéhydés, Fleuris-Verts, Fleuris-Fruités, boisés ou océaniques, la famille florale est la plus impressionnante en terme de variétés.

Datura Noir SERGE LUTENS * Gardénia Pétale VAN CLEEF & ARPELS * Velvet Orchid TOM FORD * ou Quelques Fleurs HOUBIGANT illustrent parfaitement cette vaste famille. 

Difficile de savoir ce qui se cache derrière ce terme. Et pour cause ! Cette appellation pour le moins fantaisiste tire son origine du parfum préféré de Guy de Maupassant : Fougère Royale HOUBIGANT, créé en 1882.

En réalité, il s’agit d’un Accord complexe autour des notes hespéridées, lavandées, boisées et de coumarine (foin coupé) que l’on retrouve également dans un autre grand parfum de la même époque (1889) composé par Aimé GUERLAIN : Jicky.

Quelques fois, la famille Fougère prend des accents particulièrement aromatiques, à découvrir avec Montblanc Legend MONTBLANC notamment, ou Fougère-Lavande avec l’une des plus belles créations de Francis Kurkdjian pour JEAN-PAUL GAULTIER : Le Male, ou s’adjoint encore des notes ambrées, ou épicées.

Cette famille typiquement masculine connaît une exception en parfumerie féminine avec le parfum Canoë de DANA. 

Si c’est bien François Coty qui a donné sa notoriété au chypre, il n’en est pas « l’inventeur ». Le chypre existe depuis les premières heures de la parfumerie moderne et Guerlain en 1840 avait déjà utilisé une préparation à base de mousse de chêne, pour créer Chypre, aujourd’hui disparu, auquel a succédé le Chypre de Coty en 1917.

Tirant son nom d’une mousse qui pousse sur le chêne, (Evernia Prunastri), la mousse de chêne représente la note phare présente dans l’Accord chypré accompagnée habituellement de notes hespéridées, de fleurs, et patchouli.

Adoré des femmes comme des hommes, l’accord chypré trouve sa place dans des compositions modernes et le meilleur parfum* des 20 dernières années, For Her Narciso Rodriguez, mais aussi chez Bottega Veneta Eau de Parfum BOTTEGA VENETA  et dans le tout récent Aromatics in White CLINIQUE qui succède au mythique Aromatics Elixir CLINIQUE.

* Récompense attribuée en 2012 aux Fifi Awards.

En s’alliant à la rose, au jasmin ou au muguet, pour donner des Chyprés-Floraux, aux notes animales et aux cuirs, les chyprés développent généralement des notes persistantes et puissantes. 

Construite autour des notes principales de bois : santal, cèdre, vétiver et patchouli, les boisés ont ouvert leur famille à des bois moins classiques : bois de gaïac, bois de oud, qui sont les nouvelles tendances de la parfumerie masculine et mixte.

Oud  de REMINISCENCE * Rive Gauche pour Homme YVES-SAINT-LAURENT * ou bien encore Royal Oud CREED sont les dignes représentants de ces bois à la masculinité affirmée.

Parés d’épices, la note boisée se réchauffe et prend du relief. Vétiver de GUERLAIN * Spice and Wood CREED *Opium pour Homme YVES-SAINT-LAURENT * ou Spicebomb VIKTOR & ROLF en témoignent. 

Voici encore une famille qui emprunte son nom aux prémices de la parfumerie moderne. En 1905, quand François Coty édite Ambre Antique, il se fait précurseur d’une tendance que confirmera quelques 20 ans plus tard Jacques Guerlain avec son mythique Shalimar, puis avec un accord maison appelé Guerlinade dominé par l’utilisation d’une vanille de synthèse.

Le benjoin, les baumes, le ciste labdanum, l’opoponax complètent très souvent les compositions ambrées qui laissent un sillage chaud et profond.

Ambre Sultan et Chergui chez Serge Lutens sont elles aussi des références réellement incontournables.

Pour autant, les ambrés ou orientaux ouvrent leurs portes à diverses alliances. C’est ainsi que les Florientaux apparaissent avec un succès retentissant. La Vie est Belle LANCÔME avec son magnolia agrémenté de praline et d’amande, et tonka * Repetto Eau de Parfum REPETTO avec son sillage Elixir d’Ambre,  * Place Vendôme BOUCHERON * dont les notes de fleur d’oranger sont réchauffées par le benjoin, et pour finir Mauboussin à la folie MAUBOUSSIN dont la Rose et la Framboise s’enrubannent de Vanille. 

La note cuirée n’existant pas à l’état naturel, c’est la combinaison de plusieurs essences (bouleau, styrax, encens, et cade) qui donne habituellement cette note âcre et puissante, remplacée le plus souvent par des molécules de synthèse.

Avec des accents fumés et secs, les parfums cuirés sont prisés des hommes qui les apprécient pour leur force et leur masculinité. Mais il existe aussi de belles compositions aux notes cuirées-fleuries pour les femmes. Cabochard GRES. Quelques parfums mythiques de la fin du XIX° s. et des années 1900 ont été remis au goût du jour tel que Cuir de Russie L.T. Piver. Indémodable et stylé, Bel Ami HERMES (1986) parfait ses notes cuirées de la fraîcheur des hespérides, des aromates, et de la suavité de la vanille. Quant à la parfumerie italienne, elle n'est pas en reste avec son Colonia Leather ACQUA DI PARMA